"oh un cadeau. WAAAa [...] ....wéééé un joint à lèvre et une rondelle d'étanchéité, ah ça, on peut dire que je ne m'y attendais pas."
Vidange des fourches
Re: Vidange des fourches
Bon bah je vais acheter une rondelle d'étanchéité, et je vais la donner aussi à Monsieur alors
"oh un cadeau. WAAAa [...] ....wéééé un joint à lèvre et une rondelle d'étanchéité, ah ça, on peut dire que je ne m'y attendais pas."
"oh un cadeau. WAAAa [...] ....wéééé un joint à lèvre et une rondelle d'étanchéité, ah ça, on peut dire que je ne m'y attendais pas."
Re: Vidange des fourches
Alors, vu que je suis trèèèèèès gentille, j'ai pris des photos d'une partie des étapes pour effectuer sa vidange d'huile de fourche ET changer ses joints spy et caches-poussière...
Il faut savoir qu’ici, nous avons changé les joints toriques des tés supérieurs, et les joints en cuivre des vis d’étanchéité, comme préconisé dans la revue technique.
J’ai tout changé : joints spy + caches poussière, car ça n’avait jamais été fait, et j’ai préféré tout faire pour avoir un entretien.
Préférez toujours retirer des carénages etc pour être plus à l’aise : mieux vaut passer plus de temps à démonter certaines choses, plutôt que s’embêter à trouver une solution pour contourner le démontage
Alors, primo, l’élément indispensable… La musique... Euh, ah non il y a aussi l'autre truc auquel il faut penser avant toute chose…
« Comment vais-je fixer ma moto ? »
Oui, il faut savoir qu’on enlève la roue avant quand même…
Alors, je vais vous faire part de notre « technique ».
Nous avons d’abord mis la moto sur béquille de stand arrière.
Ensuite, nous avons retiré la ligne d’échappement (pas forcément nécessaire mais nettement plus pratique pour avoir une stabilité parfaite)
Retirez les carénages susceptibles de vous gêner.
Desserrez l’axe de roue avant.
Desserrez les deux tés de fourches (sans les enlever!)
Après avoir retiré la ligne d’échappement et desserrez tout ça, nous avons donc utilisé une plaque de bois, placé sous le carter moteur, puis nous avons utilisé un crick hydraulique afin de lever la moto.
Veillez si possible à suivre ses étapes à deux, car si la moto n’est pas tout à fait centrée, elle penchera plus d’un côté que de l’autre, et mieux vaut la tenir ! De même, on pourra indiquer à celui qui règle le crick de le déplacer afin de stabiliser la bête.
Désormais centrée, à peu près, nous avons passé une sangle que nous avons crochée au cadre, visible juste en dessous du compteur, puis nous l’avons accrochée à une poutre au plafond.
Bien sûr, la poutre ne tenait pas tout le poids de la moto, elle permettait juste qu’elle ne bouge pas d’un côté plus que de l’autre.
Pour toutes les étapes qui suivent… surtout…. SURTOUT
Ne PAS APPUYER SUR LE LEVIER DE FREIN lorsque la roue est retirée.
Sinon vous aurez gagné le droit de vous faire arroser de liquide de frein !
Après tout ça...
1) Retirez l’axe de la roue avant.
2) Retirez la roue
3) Attraper l’étrier de frein avant, et à l’aide d’un petit fil de fer, l’accrocher à une durite, pour éviter de l’avoir dans les parages.
4) Retirez les bagues noires qui retiennent les tubes de fourches (visibles à mi-hauteur du tube gris)
5) Desserrez toutes les vis du guidon : celles de vos poignées, et les bagues des tés de fourche. Retirez les vis ensuite.
6) Attrapez chaque fourche, et faites les glisser vers le haut, afin que les tés supérieurs dépassent bien du guidon ; lorsque cela est fait, vous avez une petite bague métallique qui les entoure : retirez-la, elle vous permettra de retirer la fourche complète vers le bas.
7) Sous la fourche, il y a une vis. Retirez-là, il s’agit de la vis d’étanchéité et de son joint.
8) Ensuite, retirez le té supérieur, encore présent sur le haut de votre fourche
9) Au-dessus d’un bac, ou d’un entonnoir menant à une bouteille, retirez le ressort de la fourche, et videz-là.
10) Faites de même avec l’autre, bien sûr ;
11) Retirez les éléments de la fourche, ainsi que les caches-poussières et les joints spy : pour les caches poussières, vous pouvez utiliser un tournevis plat, en faisant attention de ne pas abîmer la fourche. Pour les joints spy, vous pouvez utiliser ce même tournevis, avec les mêmes précautions : vous devrez sortir la petite bague de maintien, puis le joint spy.
12) Replacez la vis d’étanchéité à sa place, avec une nouvelle rondelle en cuivre.
13) Ensuite, après avoir bien nettoyé l'intérieur des tubes pour retirer le maximum d'impuretés, replacez les tubes de fourche, puis veillez à ce que la rondelle du cuivre qui se trouvait sous le joint spy, soit bien enfoncée. Enfin, graissez et replacez le nouveau joint spy. Pour ce faire, vous pouvez d’abord le pousser à la main, puis ça se complique. Alors, nous, on a utilisé un tuyau de gouttière en plastique, qui rentrait pile poil autour du tube, et qui venait se placer presque naturellement sur le joint spy, qui peinait à s’enfoncer tout seul. Donc, on a placé le truc de gouttière dessus, et avec un marteau, on a tapauté, et le joint spy s’est enfoncé tranquillement, en laissant place au petit fossé où va la bague de maintien. Ainsi, lorsque ce dernier est visible, on peut remettre la bague de maintien, puis mettre le cache poussière, qu’on fera glisser le long du tube. Comme pour les joints spy, nous avons utilisé notre même outil artisanal pour bien l’enfoncer.
14) Quand tout est remis en place, nous mettons donc la dose inscrite sur la RTM dans un verre doseur, à savoir 206 +- 2.5 mL.
15) Enfin, nous remettons le ressort, le « côté le plus serré vers le bas de la fourche », puis nous avons revissé les tés supérieurs, en mettant des joints toriques neufs.
16) Lorsque nos belles fourches sont donc toutes neuves, on retourne du côté de la moto, on place les fourches face à leur trou respectif, puis on replace la bague métallique sur les tés supérieurs, à l’emplacement prévu, pour que les fourches ne retombent pas, ensuite, on resserre tous les boulons permettant le maintien des fourches.
17) On reprend l’étrier de frein qu’on avait accroché précédemment, et on le refixe à la fourche.
18) On rattrape la roue avant, et on la replace
19) On met un peu de graisse à l’emplacement du roulement, puis on remet ce dernier sur la roue et on raccroche le tout grâce à l’axe !
20) On resserre tout ça correctement ;
21) On remonte le garde-boue avant
22) On retire les sangles, on descend le crick hydraulique, puis on enlève la moto de la béquille de stand.
23) On pompe le frein avant, on fait quelques tests de freinage, en poussant la moto aux pieds.
24) On remonte la ligne d’échappement, après avoir testé le bruit que ça fait sans.
(évitez de le faire, ce n'est pas bon pour les soupapes)
25) On remonte les carénages qu’on avait retirés
26) Ça roule !
Môsieur a donc pris ma bécane ce matin, pour tester si tout allait bien, si le compteur marchait correctement, ainsi que le freinage.
Après tout ok, j’ai pu moi-même la tester.
ça n'a rien à voir mais, à la fin, nous avons complété le niveau du liquide de refroidissement, et complété le niveau du radiateur en soufflant dans le bocal situé sous la selle conducteur, afin que monsieur radiateur soit plein ;
Et oui, depuis ma vidange avec nettoyage du tamis filtrant, où une vidange du liquide de refroidissement a dû être faite, ma moto chauffait trop (arrivait à la zone rouge), désormais, je ne dépasse plus la première barre de « chaleur ».
Je tiens donc à remercier ma moitié et mon beau- frère, pour m'avoir gracieusement effectué ses travaux pendant que je décorais ma CBR
Il faut savoir qu’ici, nous avons changé les joints toriques des tés supérieurs, et les joints en cuivre des vis d’étanchéité, comme préconisé dans la revue technique.
J’ai tout changé : joints spy + caches poussière, car ça n’avait jamais été fait, et j’ai préféré tout faire pour avoir un entretien.
Préférez toujours retirer des carénages etc pour être plus à l’aise : mieux vaut passer plus de temps à démonter certaines choses, plutôt que s’embêter à trouver une solution pour contourner le démontage
Alors, primo, l’élément indispensable… La musique... Euh, ah non il y a aussi l'autre truc auquel il faut penser avant toute chose…
« Comment vais-je fixer ma moto ? »
Oui, il faut savoir qu’on enlève la roue avant quand même…
Alors, je vais vous faire part de notre « technique ».
Nous avons d’abord mis la moto sur béquille de stand arrière.
Ensuite, nous avons retiré la ligne d’échappement (pas forcément nécessaire mais nettement plus pratique pour avoir une stabilité parfaite)
Retirez les carénages susceptibles de vous gêner.
Desserrez l’axe de roue avant.
Desserrez les deux tés de fourches (sans les enlever!)
Après avoir retiré la ligne d’échappement et desserrez tout ça, nous avons donc utilisé une plaque de bois, placé sous le carter moteur, puis nous avons utilisé un crick hydraulique afin de lever la moto.
Veillez si possible à suivre ses étapes à deux, car si la moto n’est pas tout à fait centrée, elle penchera plus d’un côté que de l’autre, et mieux vaut la tenir ! De même, on pourra indiquer à celui qui règle le crick de le déplacer afin de stabiliser la bête.
Désormais centrée, à peu près, nous avons passé une sangle que nous avons crochée au cadre, visible juste en dessous du compteur, puis nous l’avons accrochée à une poutre au plafond.
Bien sûr, la poutre ne tenait pas tout le poids de la moto, elle permettait juste qu’elle ne bouge pas d’un côté plus que de l’autre.
Pour toutes les étapes qui suivent… surtout…. SURTOUT
Ne PAS APPUYER SUR LE LEVIER DE FREIN lorsque la roue est retirée.
Sinon vous aurez gagné le droit de vous faire arroser de liquide de frein !
Après tout ça...
1) Retirez l’axe de la roue avant.
2) Retirez la roue
3) Attraper l’étrier de frein avant, et à l’aide d’un petit fil de fer, l’accrocher à une durite, pour éviter de l’avoir dans les parages.
4) Retirez les bagues noires qui retiennent les tubes de fourches (visibles à mi-hauteur du tube gris)
5) Desserrez toutes les vis du guidon : celles de vos poignées, et les bagues des tés de fourche. Retirez les vis ensuite.
6) Attrapez chaque fourche, et faites les glisser vers le haut, afin que les tés supérieurs dépassent bien du guidon ; lorsque cela est fait, vous avez une petite bague métallique qui les entoure : retirez-la, elle vous permettra de retirer la fourche complète vers le bas.
7) Sous la fourche, il y a une vis. Retirez-là, il s’agit de la vis d’étanchéité et de son joint.
8) Ensuite, retirez le té supérieur, encore présent sur le haut de votre fourche
9) Au-dessus d’un bac, ou d’un entonnoir menant à une bouteille, retirez le ressort de la fourche, et videz-là.
10) Faites de même avec l’autre, bien sûr ;
11) Retirez les éléments de la fourche, ainsi que les caches-poussières et les joints spy : pour les caches poussières, vous pouvez utiliser un tournevis plat, en faisant attention de ne pas abîmer la fourche. Pour les joints spy, vous pouvez utiliser ce même tournevis, avec les mêmes précautions : vous devrez sortir la petite bague de maintien, puis le joint spy.
12) Replacez la vis d’étanchéité à sa place, avec une nouvelle rondelle en cuivre.
13) Ensuite, après avoir bien nettoyé l'intérieur des tubes pour retirer le maximum d'impuretés, replacez les tubes de fourche, puis veillez à ce que la rondelle du cuivre qui se trouvait sous le joint spy, soit bien enfoncée. Enfin, graissez et replacez le nouveau joint spy. Pour ce faire, vous pouvez d’abord le pousser à la main, puis ça se complique. Alors, nous, on a utilisé un tuyau de gouttière en plastique, qui rentrait pile poil autour du tube, et qui venait se placer presque naturellement sur le joint spy, qui peinait à s’enfoncer tout seul. Donc, on a placé le truc de gouttière dessus, et avec un marteau, on a tapauté, et le joint spy s’est enfoncé tranquillement, en laissant place au petit fossé où va la bague de maintien. Ainsi, lorsque ce dernier est visible, on peut remettre la bague de maintien, puis mettre le cache poussière, qu’on fera glisser le long du tube. Comme pour les joints spy, nous avons utilisé notre même outil artisanal pour bien l’enfoncer.
14) Quand tout est remis en place, nous mettons donc la dose inscrite sur la RTM dans un verre doseur, à savoir 206 +- 2.5 mL.
15) Enfin, nous remettons le ressort, le « côté le plus serré vers le bas de la fourche », puis nous avons revissé les tés supérieurs, en mettant des joints toriques neufs.
16) Lorsque nos belles fourches sont donc toutes neuves, on retourne du côté de la moto, on place les fourches face à leur trou respectif, puis on replace la bague métallique sur les tés supérieurs, à l’emplacement prévu, pour que les fourches ne retombent pas, ensuite, on resserre tous les boulons permettant le maintien des fourches.
17) On reprend l’étrier de frein qu’on avait accroché précédemment, et on le refixe à la fourche.
18) On rattrape la roue avant, et on la replace
19) On met un peu de graisse à l’emplacement du roulement, puis on remet ce dernier sur la roue et on raccroche le tout grâce à l’axe !
20) On resserre tout ça correctement ;
21) On remonte le garde-boue avant
22) On retire les sangles, on descend le crick hydraulique, puis on enlève la moto de la béquille de stand.
23) On pompe le frein avant, on fait quelques tests de freinage, en poussant la moto aux pieds.
24) On remonte la ligne d’échappement, après avoir testé le bruit que ça fait sans.
(évitez de le faire, ce n'est pas bon pour les soupapes)25) On remonte les carénages qu’on avait retirés
26) Ça roule !
Môsieur a donc pris ma bécane ce matin, pour tester si tout allait bien, si le compteur marchait correctement, ainsi que le freinage.
Après tout ok, j’ai pu moi-même la tester.
ça n'a rien à voir mais, à la fin, nous avons complété le niveau du liquide de refroidissement, et complété le niveau du radiateur en soufflant dans le bocal situé sous la selle conducteur, afin que monsieur radiateur soit plein ;
Et oui, depuis ma vidange avec nettoyage du tamis filtrant, où une vidange du liquide de refroidissement a dû être faite, ma moto chauffait trop (arrivait à la zone rouge), désormais, je ne dépasse plus la première barre de « chaleur ».
Je tiens donc à remercier ma moitié et mon beau- frère, pour m'avoir gracieusement effectué ses travaux pendant que je décorais ma CBR
Modifié en dernier par caattii le lun. 1 sept. 2014 12:32, modifié 2 fois.
Re: Vidange des fourches
bravo ! beau boulot !
petits détails
pour ce qui est d'appuyer sur le levier de frein une fois la roue enlevée , pas besoin de purger : un démonte pneu ou au pire un tournevis , on ré-écarte les plaquettes ( on repousse les pistons ) et tout rentre dans l'ordre
quand tu démontes la fourche , en profiter pour nettoyer à fond les fourreaux et surtout le bas où se mettent les saletés : nettoyant frein par ex , puis chiffon dedans plusieurs fois , ça évitera aussi de "polluer" la nouvelle huile si il reste des impuretés , idem pour les ressorts , les nettoyer à fond
un peu de graisse sur les spys pour le montage , ça ne fait pas de mal
petits détails
pour ce qui est d'appuyer sur le levier de frein une fois la roue enlevée , pas besoin de purger : un démonte pneu ou au pire un tournevis , on ré-écarte les plaquettes ( on repousse les pistons ) et tout rentre dans l'ordre
quand tu démontes la fourche , en profiter pour nettoyer à fond les fourreaux et surtout le bas où se mettent les saletés : nettoyant frein par ex , puis chiffon dedans plusieurs fois , ça évitera aussi de "polluer" la nouvelle huile si il reste des impuretés , idem pour les ressorts , les nettoyer à fond
un peu de graisse sur les spys pour le montage , ça ne fait pas de mal
Re: Vidange des fourches
Mercicbr26 a écrit :bravo ! beau boulot !
petits détails
pour ce qui est d'appuyer sur le levier de frein une fois la roue enlevée , pas besoin de purger : un démonte pneu ou au pire un tournevis , on ré-écarte les plaquettes ( on repousse les pistons ) et tout rentre dans l'ordre
quand tu démontes la fourche , en profiter pour nettoyer à fond les fourreaux et surtout le bas où se mettent les saletés : nettoyant frein par ex , puis chiffon dedans plusieurs fois , ça évitera aussi de "polluer" la nouvelle huile si il reste des impuretés , idem pour les ressorts , les nettoyer à fond
un peu de graisse sur les spys pour le montage , ça ne fait pas de mal
Même si je n'étais que spectatrice
Oui oui, pour remonter la roue, c'est ce qu'on a fait, avec un tournevis plat, on a écarté les deux plaquettes et inséré la roue.
Je voulais mettre l'accent sur le fait que si on appuie sur le levier de frein alors que la roue est démontée, le liquide de frein risque d'être renversé. Je n'en n'ai pas fait les frais, mais j'ai vu beaucoup de topics qui en parlaient.
Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais nous avons bien tout nettoyé, et avons graissé les spys avant de les monter, ça aide à les descendre en plus
je rajoute ces petits détails au tuto ^^
Re: Vidange des fourches
et démarrer le moteur sans la ligne c'est très mauvais pour les soupapes
Re: Vidange des fourches
Ah je ne savais pas, mais je voulais juste voir le bruit horrible que ça faisaitcbr26 a écrit :et démarrer le moteur sans la ligne c'est très mauvais pour les soupapes
Je vais mentionner qu'il ne faut pas le faire
" Faites ce que j'dis, pas c'que j'fais "
